Kommer madkulturen nedefra eller chop down?
En spadseretur gennem København afslører hurtigt, at rygtet taler sandt: Danmark er et slaraffenland for foodies. Gourmetbagværk, der hitter på sociale medier (hvor findes den bedste BMO? Croissant? Yuzu-miso-bergamotte-pistaciecookie med brunet smør og sort sesam?).
Toptoptopgourmetrestauranter, der forsøger at løfte gastronomien til et grænseoverskridende rum, som skal ændre gæstens opfattelse af både fødekæden og måltidet som ritual. Værsågod, spis en myre. Og slik så den næste ret fra en menneskelignende silikonetunge. Vi har luksustakeaway blåstemplet af Dua Lipa og The Bear, der tiltrækker turister i hobetal. En af vores historisk mest folkelige retter, der i dag stadig udgør danskernes foretrukne aftensmad, smørrebrødet, er for længst blevet fortolket, raffineret og foodiecertificeret af kokke som Adam Aamann. En pølsevogn i indre by er gået viralt og må bede turister om at lade være med at fotografere de ansatte. Skibet er tilsyneladende ladet med innovation, kvalitet og futuristiske fermenteringsteknikker med svampesporer.
Det er i hvert fald den halve sandhed om tidens danske madkultur. Det er den fortælling, vi sælger på sociale medier, den vi mød
